Измир

Измир — третий по величине город Турции, около трёх миллионов жителей в самом городе и больше четырёх в провинции. Он стоит в глубине длинного залива Эгейского моря, и вода здесь заходит в город так далеко, что набережная тянется через весь центр. Поселение на этом месте существует примерно три тысячи лет: греческая Смирна была одним из главных портов Ионии и до сих пор спорит с шестью другими городами за право считаться родиной Гомера. Современный облик центра моложе, чем кажется, — в сентябре 1922 года, сразу после занятия города турецкими войсками, здесь случился пожар, уничтоживший греческий и армянский кварталы. Отстраивали Измир уже как республиканский город, с широкими бульварами и набережной, и он остался самым светским и раскованным из крупных турецких городов.

Зачем ехать и что реально смотреть

Кемералты — рынок, занимающий целый квартал между площадью Конак и подножием крепостного холма. Он вырос в семнадцатом веке прямо на месте засыпанной античной гавани, и его кривые улицы повторяют очертания старого берега. Внутри работают ювелирные ряды, лавки со специями, мастерские жестянщиков, а между ними стоят ханы — караван-сараи с внутренними дворами, самый известный из них Кызларагасы, построенный в 1744 году.

Агора Смирны лежит чуть выше рынка: римская торговая площадь второго века, отстроенная заново после землетрясения 178 года на средства императрицы Фаустины. Сохранились двухъярусные сводчатые подвалы, колоннада базилики и водостоки, которые работают до сих пор.

На вершине холма стоит Кадифекале — крепость, основание которой относят ко временам Александра Македонского, а стены в основном византийские и османские. Ради самой крепости подниматься не обязательно, ради вида на залив — стоит.

Площадь Конак с часовой башней 1901 года, подаренной городу султаном Абдул-Хамидом Вторым, работает как центр притяжения. Отсюда идёт набережная Кордон, вдоль которой вечерами сидит половина города. В квартале Караташ сохранился Асансёр — башня с лифтом, построенная в 1907 году местным купцом Несимом Леви, чтобы соединить нижнюю улицу с верхней; наверху смотровая площадка.

Как добраться и передвигаться

Аэропорт Аднан Мендерес лежит в восемнадцати километрах южнее центра и принимает рейсы со всей Европы и Ближнего Востока. Из аэропорта в город идёт пригородная электричка ИЗБАН — это самый простой способ добраться, без пробок и с интервалом в несколько минут.

Автобусы связывают Измир со всей страной, из Стамбула это около восьми часов. Железная дорога из Анкары есть, но идёт долго, ночным поездом.

Внутри города работают метро, трамвай, электрички и, что важнее, паромы: залив разрезает Измир надвое, и переправа из Конака в Каршияку занимает пятнадцать минут против часа объезда по берегу. Проездной «Измирим карт» действует на всех видах транспорта разом.

Где жить

Алсанджак — район с барами, ресторанами и большей частью гостиниц, шумный до поздней ночи. Конак ближе к музеям и рынку, спокойнее и дешевле. Каршияка на другом берегу залива подходит тем, кто готов зависеть от расписания парома, зато там тише и живут местные.

Отдельная история — курортные городки на побережье, Чешме и Алачаты, в полутора часах езды. Летом там дорого и людно, в межсезонье цены падают вдвое.

Однодневные вылазки

Эфес и городок Сельчук в восьмидесяти километрах — самая частая поездка, на неё нужен полный день. Пергам в Бергаме лежит в ста десяти километрах к северу: акрополь на горе, святилище Асклепия и театр на крутом склоне.

Чешме и Алачаты в восьмидесяти пяти километрах западнее дают пляжи, ветер для кайтсёрфинга и старый греческий посёлок с каменными домами. Ближе, в горах над Сельчуком, стоит Шириндже — деревня, живущая фруктовым вином. На восток, в девяноста километрах, лежат Сарды с восстановленной синагогой и гимнасием.

Когда ехать

Климат средиземноморский: лето сухое и жаркое, в июле и августе за тридцать пять, зима мягкая, около двенадцати градусов днём, но дождливая. Купальный сезон держится с июня по октябрь.

Лучшее время — май, июнь и вторая половина сентября с октябрём: море уже или ещё тёплое, а по руинам Эфеса и Пергама можно ходить без риска перегреться. В разгар лета осмотр античных площадок превращается в испытание, тени там почти нет. Зимой город живёт своей жизнью, музеи пустые, но пляжный смысл поездки пропадает.

Еда и деньги

Измирская кухня отличается от стамбульской: здесь больше зелени, оливкового масла и рыбы. Утро начинается с бойоза — слоёной булки, оставшейся от сефардских евреев, и геврека, местного варианта симита. На обед берут кумру — бутерброд с колбасой и сыром, или сёюш, холодную телятину с приправами. По набережной торгуют мидиями с рисом. Из эгейских трав делают отдельную категорию закусок, их так и называют — от. Вечером к рыбе полагается ракы.

Карты принимают везде, кроме мелких лавок на рынке, там пригодятся наличные.

Что важно знать

Центр Измира почти целиком двадцатого века, и искать здесь османскую или греческую старину в товарных количествах не стоит: пожар 1922 года стёр её. Уцелевшее собрано в Кемералты и вокруг агоры.

Регион остаётся сейсмически активным, и напоминает об этом регулярно. Землетрясение 30 октября 2020 года с эпицентром у Сеферихисара обрушило несколько жилых домов в районе Байраклы, погибли больше ста человек. Ничего из туристических объектов тогда не пострадало, но новостройки и старый фонд здесь различаются заметно.

Измир либеральнее большинства турецких городов: обычная летняя одежда никого не смущает, в барах Алсанджака пьют открыто. При этом рынок Кемералты — по-прежнему рабочее место, а не декорация, и лабиринт улиц там сбивает с толку даже с картой.